Pourquoi l’eau de ma piscine devient verte et que faire tout de suite ?

Quand l’eau d’une piscine vire au vert, c’est généralement la combinaison de micro-algues, d’un déséquilibre chimique et d’une filtration insuffisante. La bonne nouvelle : il est possible de revenir à une eau limpide rapidement si vous suivez un protocole clair, chiffré, et adapté à votre installation.

Objectif opérationnel : retrouver une eau claire en 24/72 h, puis verrouiller un plan d’entretien qui empêche le retour du problème.

1) Les vraies causes d’une eau verte (et comment les reconnaître)

1. Algues en prolifération
   
   • Indicateurs : eau vert laiteux à vert bouteille, parois glissantes, dépôt verdâtre au fond, consommation rapide du chlore.
   • Déclencheurs typiques : canicule, filtration réduite, orage (apport minéral + chute du chlore), couverture retirée longtemps.
     
2. pH trop élevé (≥ 7,6)
   
   • Pourquoi c’est critique : l’efficacité du chlore chute fortement quand le pH monte. À 7,8, une même dose de chlore désinfecte bien moins qu’à 7,2.
     
3. Désinfectant insuffisant ou mal stabilisé
   
   • Chlore libre trop bas (< 1 ppm en saison) ; acide cyanurique (stabilisant) trop haut (> 70–80 ppm) qui “bloque” le chlore.
   • Symptômes : vous ajoutez du chlore, mais le taux ne tient pas ou reste inefficace.
     
4. Filtration sous-dimensionnée ou encrassée
   
   • Signes : pression filtre élevée, refoulements faibles, cartouche saturée, sable colmaté.
   • Règle pratique : en été, durée de filtration ≈ température de l’eau (ex. 28 °C → 12–14 h/j).
5. Métaux (cuivre surtout)
   
   • Particularité : eau verte mais sans dépôt d’algues sur les parois. Le vert vient d’oxydation métallique.
   • Indice : le chlore choc intensifie parfois la teinte verte momentanément.

2) Le protocole d’urgence en 7 étapes (efficace et mesurable)

Matériel : brosse adaptée au revêtement, épuisette, testeur pH/Chlore (idéalement photomètre), floculant (si filtre à sable), chlore choc (ou oxygène actif selon traitement), produit anti-algues, correcteurs pH, éventuellement séquestrant métaux.

1. Brossage intégral (20–40 min)
   
   • Brossez parois + ligne d’eau + fond pour décoller les algues et exposer la biomasse au désinfectant.
   • Aspirez les dépôts visibles à l’aspirateur manuel (position « vidange » si invasion massive).
     
2. Réglage du pH entre 7,0 et 7,4
   
   • Mesurez, puis corrigez : pH- si pH > 7,4 ; pH+ si pH < 7,0.
   • Exemple chiffré : bassin 40 m³, pH mesuré 7,8, objectif 7,2 → baisse d’environ 0,6. Selon le produit (acide sulfurique/sulfate de sodium/bisulfate), comptez ~1,2 à 1,5 kg de pH- (répartis en 2–3 apports espacés de 30–60 min) — toujours suivre la notice du fabricant.
     
3. Traitement choc (en fin de journée)
   
   • Chlore choc : viser 8–10 ppm de chlore libre.

(Exemple : pour 40 m³, atteindre +8 ppm ≈ 320 g de chlore actif. Avec un chlore choc à 60 %, prévoir ~530 g.)

• Électrolyse au sel : coupez la cellule et utilisez du chlore non stabilisé (ou de l’hypochlorite) pour le choc.
• Sans chlore (PHMB/oxygène actif) : réalisez un oxygène actif choc selon la notice.
  

4. Filtration en continu 24–48 h
   
   • Laissez tourner H24 après le choc. Contrôlez la pression du filtre : si elle monte de +0,3 bar, procédez à un contre-lavage (filtres à sable) ou rinçage/changement (cartouches).
     
5. Floculation (si eau encore trouble + filtre à sable)
   
   • Utilisez un floculant (chaussettes ou liquide) pour agglomérer les particules fines.
   • Laissez décanter 8–12 h, puis aspirez les dépôts au fond (évitez le passage par le filtre si possible).
     
6. Anti-algues préventif
   
   • Ajoutez un algicide (ammoniums quaternaires/polymères) en dose de choc si l’invasion était sévère, puis passez en dose d’entretien hebdomadaire.
     
7. Réévaluation 24 h plus tard
   
   • Mesurez chlore libre, pH, stabilisant (CYA).
   • Si le chlore chute à zéro durant la nuit, faites un test OCLT (Overnight Chlorine Loss Test) : si perte > 1 ppm, il reste une charge organique → poursuivez chlore + filtration jusqu’à stabilisation.

3) Cas particuliers : métaux, phosphates, stabilisant élevé

• Métaux (cuivre/fer)
  
  • Indice : eau verte sans biofilm glissant.
  • Action : ajoutez un séquestrant métaux (acide éthylènediaminetétraacétique ou équivalent), laissez filtrer, puis lavez le filtre. Évitez d’enchaîner les chocs chlorés tant que les métaux ne sont pas complexés.
    
• Phosphates élevés
  
  • Les phosphates nourrissent les algues.
  • Solution : réducteur de phosphates, surtout si votre bassin reçoit des ruissellements/feuillages.
    
• Stabilisant (CYA) trop haut (> 70–80 ppm)
  
  • Le chlore devient “lent”.
  • Solution durable : vidange partielle 30–50 % + appoint d’eau neuve pour abaisser la CYA, puis reprise du traitement normal.

4) Comment éviter que ça revienne (routine prête à l’emploi)

• Mesures hebdomadaires : pH (objectif 7,2–7,4), chlore libre (1,5–2 ppm), TAC (80–120 ppm), CYA (30–50 ppm si chlore stabilisé).
• Filtration : en saison, 12–14 h/j si eau > 26 °C ; répartir sur les heures chaudes.
• Nettoyage : brossage léger 1×/semaine, robot 2–3×/semaine, skimmers vidés au besoin.
• Prévention : dose anti-algues hebdo, couverture la nuit, gestion des apports d’eau de pluie (contrôle pH/TAC après orage).
• Procédure canicule : augmentez la durée de filtration de +20–30 %, vérifiez le chlore tous les 2 jours, petite dose choc préventive si fréquentation intense.

5) Exemples concrets (guides rapides par volume)

Bassin 20 m³ (liner, filtre à sable) :

• pH mesuré : 7,7 → objectif 7,2 → ~400–500 g pH- progressifs.
• Choc : viser +8 ppm → chlore actif ~160 g → avec choc 60 % : ~270 g.
• Filtration : 24–36 h en continu ; floculant si trouble ; contre-lavage si pression +0,3 bar.

Bassin 50 m³ (carrelé, électrolyse au sel) :

• Coupez la cellule, corriger pH à 7,2, choc hypochlorite pour +8 ppm (chlore actif 400 g min) ; filtrer 48 h ; remettez la cellule une fois l’eau claire et le RedOx revenu à la normale.

6) Faut-il vider la piscine si l’eau reste verte ?

Rarement entièrement. Privilégiez :

1. Double choc + filtration renforcée + floculation.
2. Vidange partielle si CYA trop haut ou si les métaux sont en cause.
3. Vidange totale seulement sur avis pro (risque de soulèvement/structure, surtout avec nappes phréatiques).

7) S’équiper intelligemment

Si vous construisez ou modernisez votre bassin, des équipements de qualité simplifient l’entretien : groupes de filtration performants, robots, régulateurs automatiques pH/RedOx, abris/bâches… Découvrez la sélection dédiée aux piscines extèrieures pour des solutions adaptées (du choix du filtre à la couverture, en passant par les accessoires d’analyse).

Pour approfondir les réglages et l’équilibre de l’eau au quotidien, voyez aussi nos deux guides pour augmenter le pH d’une piscine ou baisser le pH de cette dernière pas-à-pas.

8) Check-list express (à garder près du local technique)

• Brosser tout le bassin
• Corriger pH → 7,2–7,4
• Choc (8–10 ppm) adapté au traitement
• Filtration H24, vérifier pression filtre
• Floculant si trouble persistant
• Anti-algues préventif
• Recontrôler pH/chlore/CYA le lendemain
• Ajuster la durée de filtration selon T° eau

À noter

Une eau verte n’est pas une fatalité.
Avec un diagnostic simple, un protocole d’urgence chiffré et une routine d’entretien réaliste, vous revenez à une eau cristalline rapidement et vous la gardez stable toute la saison.

Si le phénomène se répète dans votre piscine, vérifiez le stabilisant, traquez les phosphates, et optimisez filtration + couverture : c’est là que se joue 80 % de la clarté du bassin.